Vetements | 模仿与攻克

2015-10-05 22:30:50 | 来源：新浪微博 | 投稿：木子杍木 | 编辑：小柯

原标题：Vetements | 模仿与攻克

谈论 Vetements S/S 2016 所带来的观感，是亲切熟悉而又空前陌生。

秀场被安排在巴黎一家名作「幸福楼 Le President」的中餐馆里，模特在狭窄的过道中穿梭，标志性的宽大衣摆与长垂袖管几乎扫着两旁嘉宾的膝盖而过，空间狭小，拥拥攘攘——这，让人感到熟悉：像是上世纪九十年代末的某个场景，Raf Simons 个人同名男装品牌也惯用一个“不太讲究”的空间，前来观礼 Helmut Lang 的宾客也总不介意“委屈”着远眺。这些当然都有些年头遥远了，甚至连 Nicolas Ghesquière 在任期间，那次 Balenciaga 秀场因座位倒塌致使各位大牌嘉宾只得站立看秀的小插曲也早已是四年多前的事情（后来这一 S/S 2012 系列被认为是 Ghesquière 最为出色的作品之一，因此迫不得已站立看秀的意外也被看作理所应当，倒是平添了些许戏剧感与仪式感）。

Vetements S/S 2016 + Raf Simons & Helmut Lang 90s

置身或谈论一场时装秀，其整体环境所带来的情绪，或紧迫或闲适，这是浸入式的、扑面而来的、几乎一锤定音的。也就是说，当Vetements 将属于世纪之交的、熟悉的「不怎么 fancy 的时装状态」在与其最为陌生的、被商业程序包裹得滴水不漏的当下潇洒带回，没有多余地造作与伪装，我们几乎可以凿定地说这个由八位 Maison Martin Margiela 前成员带来的“新生代”品牌从一开始便没有瞄准什么所谓「复兴热潮］或者「改变当下」而出发——因为对那个年代与心态而言，它们从没有走开。一身又一件充满男子气概的运动夹克、有点儿不知所云但又饶有趣味的印花裙装以及那些超大尺寸的鲜艳工装服，它们纷纷加强了这一观点。

Vetements S/S 2016 + Helmut Lang

Vetements F/W 2015 + Raf Simons

J.W. Anderson S/S 2014 + YSL pour Homme by Hedi Slimane

J.W. Anderson F/W 2013 + Helmut Lang

Jacquemus S/S 2016 + Helmut Lang

——这并不是什么不可思议的事情，我们正在当下的时装中看到越来越多来自于那个时间点的事物。

对此，我们往往热衷于牵扯市场、社会与时代方面的复杂因素，而一个直截了当的原因似乎是时候被摆到台面之上——从教育层面来讲，这些相似点子的频繁出现无比自然、无足为奇。

前文我们提到的 Vetements 团队始终接受Maison Martin Margiela的耳濡目染便是一例，Jacquemus 身后的设计师 Simon Porte Jacquemus 则更具有代表性：他出生 1990 年，19 岁便创立个人时装品牌。算来算去，20 与 21 世纪的交叉口正是他个人成长同时作为从业者汲取专业技巧的黄金年月，他所实习的时装屋 Commes des Gar?ons 同时在他的剪裁风格上留下浓重印记——这些统统无关庞杂语境，而恰恰证明了，在某些程度上，如今火热的新生代设计师所袒露的不外乎是一种技巧与经验上的真实。

时序上的先后或是本就存在的师徒关系对任何领域来讲同样奏效，对时装领域而言也并没有什么例外，同样无须追究与苛责。或许出于一些市场上的需要与创意领域本能的敏感，这一点受到长期的压制与忽略，而当个体的数量堆积，近来的爆发浪潮则助力我们将这一点看得更为明朗。

当然，一篇有关 Vetements 的评论文章似乎不用上“警惕主流商业不要摧毁了它的自由与纯真”等相似言辞来结束论点似乎显得有些奇怪，而无论这里的「居高临下」还是「小众优越」，实际上都已让人足够反感——我们不妨从另外的角度看待这个问题——拿我们所能参考的样本也就是前文所提到的大师前辈而言，Helmut Lang 也好，Martin Margiela 也罢，他们之所以至今依然立于神坛之上的一个重要原因便是早已选择退隐，质疑与调侃都无从指向，留下丰厚却也静止的作品孤守圣名。更为有趣的，这样的现象不仅仅发生在某些个体身上，长存于青年文化、地下艺术、先锋制装领域的主观选择下的作品断代使其常年得以泰然处于一个只顾怀旧而不必应答、可以休憩而缺乏革新的位置。

当然，对 Vetements、Jacqumus 等等它们的一众兄弟姐妹而言，这条道路依旧没有封死。获利于诸如 LVMH Prize 等青年奖项的加持、IFCIC 等基金组织的协助，它们早早受到发掘，如今的速度匹配高度已经颇具话题性乃至历史性。既然这样，我们不妨稍加大胆地提出一个新的高度——带着前辈不曾拥有的助力，他们是否同样能够克服前辈未曾战胜的阻力？一种较为长期的有机运营、一个真正健全的生态结构，对主流及其相关质疑的真正克服、继而相洽...... 文首我们提到「空前陌生」的观感，正是来源于如Vetements 通过进驻 10 Corso Como 表现出的在主流零售链条的积极参与，通过与当红明星、公众传媒的良好互动所表现出的新鲜迹象。

尽管将种种过往的痕迹悉数摆出——甚至说它们不必特意摆出便已尤为明显——作为远离创作并无论如何难以避免对设计师拥有揣摩偏差的观者与评论者，我们更为在意的理应是这迹象与这背后所预示的可能。若在这更为新颖并且长远的课题上有所攻克，其意义必然大于拘泥在其过往的必然学习与打磨——这里的未知才是 Vetements 等令当下真正的时装行业兴奋不已的原因，尽在无限身前，而非深藏背后。

＊本季为 Vetements 走秀的 Lotta Volkova Adam 是当下「青年文化」潮流中最为重要的造型师之一，专注苏联街头文化的俄罗斯设计师 Gosha Rubchinskiy 便是其长期合作伙伴，革新中国元素的 Xander Zhou S/S 2016 秀场造型也同样由Lotta Volkova Adam 打造——他们正作为一个群体及群体现象而出现。